Forum Miłośników Symulatorów Lotniczych
Zaplecze => Software & Hardware => Sprzęt wykonany samodzielnie => Wątek zaczęty przez: golas w Czerwca 21, 2016, 14:06:36
-
Witam szanownych kolegów.
Jako fan symulacji (acz nie tylko) czasem lubię polatać zwłaszcza helikopterami, dlatego też powstała myśl o zwiększeniu imersji podczas tegoż latania :) zwłaszcza w DCSie i Armie3/take on helicopters.
Narodził się pomysł budowy pedałów(orczyka) i przepustnicy oraz modernizacji obecnego joysticka (Logitech Attack 3D).
Tak więc pragnę podzielić się swoimi pomysłami/planami i wykonaniem z wami - jednocześnie mam nadzieję na rady/wskazówki lub słowa konstruktywnej krytyki jako, że jest to moja pierwsza konstrukcja.
Na pierwszy ogień przyszedł projekt pedałów(orczyka) - jako, że mam dostęp (limitowany ale zawsze) do laserca CO2 oraz frezarki cnc mogę pokusić się o zaprojektowanie większości elementów w środowisku CAD/CAM.
Cały projekt dostępny jest pod adresem:
https://grabcad.com/library/pc-pedals-rudder-diy-mechanism-without-electronics-1
Poniżej kilka zdjęć/renderów:
(http://i.imgur.com/mfgG3Am.png) (http://imgur.com/mfgG3Am)
(http://i.imgur.com/F9KSWfI.png) (http://imgur.com/F9KSWfI)
(http://i.imgur.com/f3aA3rB.png) (http://imgur.com/f3aA3rB)
(http://i.imgur.com/P5w9moR.png) (http://imgur.com/P5w9moR)
(http://i.imgur.com/U2OvlAh.png) (http://imgur.com/U2OvlAh)
(http://i.imgur.com/qkxUN7P.png) (http://imgur.com/qkxUN7P)
(http://i.imgur.com/mR316bm.jpg) (http://imgur.com/mR316bm)
(http://i.imgur.com/UIBPHi4.jpg) (http://imgur.com/UIBPHi4)
(http://i.imgur.com/LkYgkFr.jpg) (http://imgur.com/LkYgkFr)
Całość orczyka wykonana będzie z mdf'u 2x6mm oraz zdobycznego HPLu 8mm (twardy skurczybyk), łączona śrubami 3, 4 oraz 8mm, łożyskowanie osi na łożyskach tocznych 608 2RS oraz 61804 2RS z zastosowaniem rury aluminiowej 20mm (grubość ścianki 1mm). Dodatkowo same pedały także będą miały swoje osie obrotu/poziomy nacisku (20-30stopni). Orczyk będzie miał zakres ruchu osi +-30 stopni - czyli łącznie 60stopni obrotu. Czujniki halla mam nadzieję uda mi się podpiąć w miarę sprawnie (kusi opcja przesyłu wartości cyfrowo, a nie analogowo - większa rozdzielczość 10 a 12 bit)
Nie wiem jeszcze dokładnie jak rozwiązać problem samo centrowania orczyka - czy wykorzystać sprężyny naciągowe czy może pneumatyczne siłowniki meblowe 40N.
Sterowanie zapewnić ma MMJOY z arduino pro micro (klon sparkfun) z atmegą 32u4 na pokładzie.
Po ukończeniu pedałów przerabiany będzie sam joy równolegle z przepustnicą tak aby wszystko było obsługiwane przez arduino/mmjoy.
-
Zapowiada się ciekawie. Mnie osobiście interesuje w jakich kosztach projekt się zamknie :).
-
Fajniutkie. Trzymam kciuki za rezultat końcowy.
-
MDF zabezpiecz przed wilgocią, on chłonie z powietrza wodę w zastraszającym tempie i staje się nieprzewidywalny pod względem wytrzymałości mechanicznej. Osusz i zaimpregnuj lakierem lub żywicą. Ja tego nie zrobiłem w prototypie mechaniki joysticka i mimo użycia sporego współczynnika bezpieczeństwa przy liczeniu wytrzymałości, doszło do zniszczenia komponentów.
-
@Sundowner - dzięki za radę, podejrzewam, że w ruch pójdzie lakier + okleina (wala się kilka mb pseudo carbonu), powinno to w jakimś stopniu zabezpieczyć mdf. Z tego co mi wiadomo lakierowane płyty mdf są stosowane w meblarstwie dodatkowo zabezpieczone akrylowymi frontami-okleinami, dzięki temu nie 'puchną' tak jak choćby osb, są też wersje odporne na wilgoć (zielone analogicznie do płyt kartongipsowych) ale jakoś nie zamierzam orczykiem wiosłować i mam nadzieję, że zabieg lakierowania + oklejenia przyniesie oczekiwany rezultat :)
--
Hmm nie na wszystko mam paragon bo wiele części zwłaszcza elektronicznych mam na stanie z czasów gdy grzebałem w uC zwłaszcza Atmegach :) typu rezystory, laminaty pcb, chemia do trawienia etc. Podobnie z okablowaniem (kilometry kabli wszelakich? :) ) i narzędziami do budowy.
Jednakże mogę podać względne koszta części jakie będą nabywane plus ewentualnie źródła (najwięcej to jednakowoż alledrogo :) lub sklepy typu LeroyMerlin/Castorama bo mam do nich blisko/po drodze z pracy).
Płyta MDF 6 mm Surowa 1/1 (2070x2800mm) - kosztuje w granicach 70-80zł brutto - zaprojektowania i wycięcia elementów nie mam jak policzyć - frezarkę w ograniczonym zakresie mam dostępną w pracy, materiał zużyty do wycięcia elementów (nie wszystkie jeszcze) także zostanie policzony dopiero po wyfrezowaniu całego szkieletu konstrukcji.
Może po kolei z ostatnio zakupionych:
Arduino MICRO LEONARDO ATmega32U4 mikro + piny - wersja identyczna jak SparkFun ProMicro - 23,50zł + 8,50zł wysyłka paczkomatem - serce układu MMJOY2 i zarazem platforma testowa do peryferiów
2 x 74HC165 - rejestr przesuwny PISO wersja do montażu przewlekanego (DIP) x 2zł (razem 4zł) - do budowy prototypu na płytce stykowej - docelowo 3-4 x wersja do montaży powierzchniowego (SMD - 0,75 - 1,25zł sztuka + wysyłka) - każdy układ ma możliwość podłączenia 8 przycisków, można łączyć po magistrali SPI czyli 8*n przycisków (n-liczba układów)
Łożysko 608 2RS x 6 x 1zł + Łożysko 6804/61804 2RS x 4 x 2,50zł + 10zł wysyłka - pełne łożyskowanie orczyka, 608'ki poziomo, 6804 do pedałów
Póki co razem: 62zł + kilka(naście?) ładnych godzin spędzonych w Inventorze, gdy będzie czas zakupić rurę 20mm alu poskładam całośc i wtedy zobaczę jak ze sztywnością całości w spoczynku i przy nacisku/ruchu.
-
Pierwsza wersja płytki pod układy: 3 x 74HC165, rezystory 10k 0805 SMD, listwy kołkowe + listwy żeńskie pod promicro. Wyprowadzenia (vcc, gnd, input) pod 6 osi na wewnętrznym ADC. Dodatkowo gdyby zbrakło przycisków (obecnie 3x8) wyprowadzone są wyjścia SPI aby podpiąć dodatkowe rejestry przesuwne.
No i tutaj prośba gorąca do osób lepiej znających temat - czy nie ma błędów w schemacie/płytce oraz czy nie znacie lepszych rozwiązań jeżeli chodzi o montaż/rozmieszczenie takich elementów.
(http://i.imgur.com/zLChl2w.png) (http://imgur.com/zLChl2w)
(http://i.imgur.com/dF0Amtl.png) (http://imgur.com/dF0Amtl)
-
Witaj na forum ;)
Świetnie to wszystko wygląda, widać że masz całość zaplanowaną w szczegółach. Wykonanie tez na wysokim poziomie. Trzymam kciuki, musi się udać. Powodzenia :)
-
Ciekawy projekt, chętnie będę go śledził, szczególnie elektronikę. Ładnie wykonany schemat oraz pcb. Trochę przypomina elektronikę w drążku Cougara. Tam zamiast 74HC165 są CD 4021, ale funkcjonalnie działają podobnie, gratuluję.
-
Cześć golas, nieźle sobie "poczyniasz" ;) nie przypuszczałem, że tak zaawansowany lotniczy progres jest u Ciebie :) jakby co miejsce na serwerze 7WEDS zawsze się znajdzie czy to w DCSie czy A3 na wspólne loty treningowe.
BTW, czyżby AFTP powołało swoją samodzielną komórkę lotniczą?
Dziara
-
Hmm Dziara to raczej z zamiłowania do dłubania :) no i latanie na samym joy'u z marną przepustnicą na nim zaczęło mnie już irytować.
AFTP raczej nigdy nie powoła komórki lotniczej :P co widać w przypadku Knight'a było gdy do was przeszedł :P chłopaki raczej wolą wąchać trawę, słyszeć piach pod butami ew. zamoczyć nogi :P ja z kolei czasami wolę jednak 'trochę polatać' :P
Słowo co do elektroniki - dobrze, że nie wytrawiłem płytki - znalazłem nie tyle błąd co raczej uciążliwość :) lutowanie na warstwie bottom(spód) a układ uC arduino pro micro z widoku od góry :) trzeba będzie poprzedkładać elementy - znów siedzenie w eaglu :P
-
Poprawiony rozkład elementów na płytce. Przed projektowaniem przylutowałem piny do ProMicro tak aby pasowały do płytki stykowej (testy testy testy). Rozstaw głównych układów pozostał taki sam, zmieniło się jedynie rozstawienie pod podstawkę arduino, pinów pod osie i wyjść pod zasilanie. Także po dolutowaniu do wytrawionej płytki podstawki DIL24 szerokiej będzie można włożyć/wyjąć ProMicro w dowolnym momencie.
(http://i.imgur.com/AaVcsHj.png) (http://imgur.com/AaVcsHj)
Kwestia zastanawiająca mnie obecnie mocno to wydajność prądowa USB (500mA USB2.0 i 900mA USB3.0) jak i samego arduino, chociaż patrząc na to, ile profesjonalne joysticki mają guzików, przełączników etc. to chyba nie powinien być to zbyt duży problem - zawsze istnieje możliwość podpięcia zewnętrznego źródła prądowego lub jeżeli mój klon jak wersja ProMicro z sparkfun ma wewnętrzny regulator i można podpiąć nawet 12V (zakładam, że ma, gdyż rozkład elementów jak i opis pinów zgadza się z tym z sparkfun (https://www.sparkfun.com/products/12640)).
-
Czytając wątek shopiK http://il2forum.pl/index.php/topic,17718.0.html oraz golasa widzę pewną zbieżność tematyczną tzn. oprogramownie joysticka MMJOY2 na bazie Arduino w przypadku shopiKa Arduino Leonardo oraz Arduino MICRO LEONARDO ATmega32U4 mikro w przypadku golasa. Tak się składa, że od pewnego czasu uczę się Arduino i jestem zainteresowany MMJOY2 jako alternatywę dla mojego sterownika Cougara. Sterowniki mają to do siebie, że czasem się uszkadzają i w przypadku Cougara są niedostępne, dlatego moje zainteresowanie tym tematem. Kupiłem UNO dla poznania Arduino, ale jest istotna różnica z Leonardo dotycząca komunikacji po USB (w przypadku UNO dodatkowy uP). Z wątku wnioskuję, że jesteś obeznany w temacie, dlatego moje pytanie. Czy program MMJOY2 sprawdzałeś w Arduino MICRO LEONARDO. Chciałbym kupić nowy sterownik Arduino tylko dla tego celu dlatego moje pytanie.
-
Vito_zm - coś tam kiedyś grzebałem w Arduino, coś grzebałem w czystych Atmegach 8 bitowych programując w czystem c (assemblera nigdy nie tknąłem), ale nigdy na tyle, żeby powiedzieć, że się w jakiś sposób znam - raczej pobieżnie i w kwestiach, które mnie w pewien sposób zainteresowały i (chyba?) były w jakiś tam sposób potrzebne.
Odnośnie projektu wybór padł z prozaicznych przyczyn - kasa to pierwsza, kosztuje najmniej wśród znanych mi źródeł :), drugi powód - Atmega32u4 - ma wbudowaną obsługę USB HID/Full speed, trzeci to gotowy wsad w mmjoy2 pod ten akurat uC, (są jeszcze AT90USB - mam kilka golasów - ale te są stosowane w płytkach Teensy++ 2.0 których w polskim internecie nie znalazłem), czwarty - wielkość samej płytki - 3,5x2cm plus wysokość pinów - większe płytki = więcej miejsca, a ja powoli przekonuje się w praktyce, że można samemu wykonać płytki z ścieżkami 10milsów i lutować smd 0805 (~2x~1mm) bez lupy :P
https://github.com/MMjoy/mmjoy_en/wiki/Controllers-(compatible-base-boards) - tutaj masz listę wspieranych przez mmjoy2 płytek/układów - dla mnie wybór był prosty :) klon promicro ala sparkfun.
Ostatnie twoje pytanie - sprawdzony i działa - trzeba się tylko wstrzelić w okienko czasowe podczas ładowania firmwar'u za pierwszym razem - potem możesz dowolnie modyfikować zawartość uC poprzez soft - mmjoy, kolejna zaleta układów z wsparciem natywnym USB (nie wspomnę i debugu w przypadku normalnego programowania) :)
-
Dzięki golas za informacje. Rozpoznam temat i będę próbował coś zrobić. Cieszę się, że znalazłeś się na naszym forum. Z tego co napisałeś wnioskuję, że masz wiedzę i możesz wnieść coś nowego do naszego forum. Co do mnie to jestem od hardware, ale próbuję praktycznie podchodzić do zastosowań różnego typu sterowników w moim kokpicie. Może też coś wniosę w temacie Arduino - joystick.
-
Mam Panowie zagwozdkę, centrowanie orczyka do pozycji neutralnej-0, wymyśliłem zastosowanie siłowników meblowych (2 sztuki) które jednocześnie dadzą lekki opór.
(http://i.imgur.com/Aeh4GDM.png) (http://imgur.com/Aeh4GDM)
Czy ktoś stosował może tego typu rozwiązanie? A może znacie lepsze?
-
Sprężyny lub amortyzator skrętu?
-
Sprężyny nie dają zbytniego oporu. A te amortyzatory skrętu? Na zagranicznych forach pitbuilderzy z tego korzystają - ale jak to zdobyć w Polsce? Jedyne jakie widziałem, to jako części tunningowe do motocykli - po kilkaset złotych... Też mam ochotę na taki amortyzator...
-
Na ebay'u można zamówić:
http://www.ebay.com/itm/New-CNC-Steering-Damper-Stabilizer-Linear-Reversed-Safety-Control-For-Motorcycle-/301887772315?hash=item4649e9d69b:g:QOcAAOSwh-1W2FjW&vxp=mtr
Slaw w swoich pedałach korzysta z takiego rozwiązania(jako opcja). Nigdy nie testowałem organoleptycznie jak to funkcjonuje.
Przy siłownikach dochodzi ten 'problem', że trzeba je idealnie spasować co do długości wysuniętego ramienia oraz symetrycznie do środka podstawy, tak aby centrowanie faktycznie nastąpiło - nie mam za to pojęcia jakiej mocy siłowników użyć :P nie wiem z jaką siłą w N mam nacisk na nogach 0 wtedy mógłbym dobrać takie, aby można było naciskać pedały z wyczuwalnym ale lekkim oporem.
Sprężyna to znów wg. mnie nie konieczne zbyt mały opór :) do docisku materiału we frezarce testujemy właśnie sprężyny do stołów heatbed od drukarek 3d na konstrukcji aluminiowej i prawdę powiedziawszy jestem zaskoczony, że taka sprężynka tak ciężko/mocno działa (h22/15mm, fi z8/w6mm).
Zapewne będę musiał przetestować oba rozwiązania i sprawdzić samemu jak to będzie działać :) Zważywszy, że jest to prototyp póki co można kombinować (chodzi mi po głowie myśl, żeby po mam nadzieję pozytywnych testach konstrukcję zrobić z aluminium, frezowanie toczenie i odlewanie :P )
-
To są tłumiki, czyli zapewnią opór, ale nie centrowanie. No i też będzie ciężko znaleźć dwa o takiej samej charakterystyce, to tania chińszczyzna jest.
-
Co do sprężyn, to nieprecyzyjnie się wyraziłem. Może nie o opór chodzi, co o takie odczucie. Sprężyny centrują (mam takie u siebie w orczyku), ale słabe odczucie jeśli chodzi... Jak to nazwać... filling? :-) Ale najprostsze i skuteczne.
W swoim joysticku za radą kolegi zastosowałem jeszcze takie gumy do mocowania bagażu w bagażniku. Dają świetne odczucie "obcowania z hydrauliką", ale trochę są słabe i i tak musiałem się posiłkować sprężynami. - do tego gumy trudniej zamocować i jest to mniej eleganckie.
-
Gumy to całkiem dobry pomysł, PFC na przykład do stosuje w swoich wolantach: https://kostasfsworld.wordpress.com/pfc-saab-yoke-review/
-
Hmm gumy może i ok ale musiałyby być zabudowane - a na to w orczyku pozwolić sobie nie mogę za bardzo, co innego jeżeli kiedyś najdzie mnie (a pewnie tak będzie) chęć na budowę własnego joy'a od podstaw - w sensie głównie gimball/podstawa mechaniczna, wtedy faktycznie można spróbować będzie z tymi gumami (może jakiś rodzaj paracordu?) aby jak to określił kolega shopiK - mieć odczucie pracy z hydrauliką.
Póki nie dojdą mi pocztą polską (chciał człowiek zaoszczędzić) łożyska i segery nie mam nawet jak złożyć do kupy wszystkich elementów mechanicznych.
Gdy całość będzie chodziła gładko i nie rozpadnie się pod naciskiem nóg (mam taką nadzieję) to wtedy zacznę kombinację z siłownikami i sprężynami - kto wie może zastosuję oba systemy jednocześnie jeżeli efekt będzie zadowalający.
Przyjrzałem się też rozwiązaniom z urządzenia Slava oraz MFG Crosswind'a - tam mają kawałek odpowiednio stali/hpl'u o konkretnie dobranym profilu który rusza się wraz z poprzeczną belką (nośną?), a łożysko kulowe dociska cały czas profil będąc przykręconym do ruchomego ramiona które z kolei naciągane jest nieustannie przez sprężynę.
Jestem bardzo ciekaw czy jest jakiś wzór na funkcję liniową, która da odpowiedni profil pod takie ustrojstwo - wtedy zamiast jednej sprężyny, która naciąga łożysko można było by dać dwie mniejsze sprężyny na prowadnicach, aby równomiernie poprowadzić rozkład sił działający na łożysko dociskające element centrujący.
-
Akurat guma, zamocowana tak jak w wolancie PFC dużo miejsca nie zajmuje i łatwo ją przymocować. Zwróć uwagę, jak jest zaczepiona do osi. Działa to całkiem fajnie, ale nie zapewnia wyczuwalnego punktu centralnego (co akurat w joysticku/wolancie jest zaletą, w orczyku niespecjalnie).
Kształt krzywki w pedałach Slawa i MFG to podejrzewam dużo prób, trochę czarnej magii i zaklęć.
-
Czołem
U mnie centrowanie wygląda jak poniżej:
(http://i.imgur.com/l81vlD2.png?1)
U mnie jest wersja C "żółta". Układ na sprężynie. Odczuwalny logarytmiczny opór. U ciebie może być problem z miejscem, więc pewnie opcja "czerwona" B. Można odwrócić ramię A o 180 stopini i pozostać przy opcji C. Problem z centrowaniem praktycznie odpada.
PS: Opcja C u mnie, zrealizowana jest przez położenie sprężyny odchylone 0 90 stopni względem osi symetrii orczyka (czyli że w boook :) ). Sprężyna + ramię może mieć większy wymiary.
PS2.: Testowałem gumę (taką "bagażnikową" i zbrojoną) Odczucia super. Cicha - sprężyna pracuje głośniej. Guma ma swoistą miękkość pracy. Jest jednak "ale"...guma traci swoje właściwości sprężyste. Po prostu się rozciąga i flaczeje cały układ.
-
some1 - żadna czarna magia - to się nazywa 'krzywka liniowa' (dolna przez wszystko bodajże) :) ale to dla mnie 'póki co' to jedna wielka zagadka mimo wzorów obliczeń - potrzeba więcej czasu aby zagłębić się w szczegóły.
(http://me-mechanicalengineering.com/wp-content/uploads/2015/12/cam-types.png)
W konstrukcjach Slawa i MFG jest typ C ale otwarty.
BOCZEK - mógłbyś zamieścić foto swojego orczyka? - jestem bardziej jak ciekaw jak to na żywca wygląda - ew. link do tematu z budową/zdjęciem w Twoim wykonaniu. Bo rozumiem, że masz właśnie krzywkę liniową z dociskiem sprężynowym czy tylko samą sprężynę ustawioną w pozycje centralnej i wygina się wraz z ruchem orczyka?
-
Po południu zrobie fotki i zamieszczę.
U mnie jest ramię + sprężyna. Nic poza tym. Jak najprościej się da. :)
-
BOCZEK - mógłbyś zamieścić foto swojego orczyka? - jestem bardziej jak ciekaw jak to na żywca wygląda - ew. link do tematu z budową/zdjęciem w Twoim wykonaniu. Bo rozumiem, że masz właśnie krzywkę liniową z dociskiem sprężynowym czy tylko samą sprężynę ustawioną w pozycje centralnej i wygina się wraz z ruchem orczyka?
Haha...Jedno z rozwiązań widziałeś na zdjęciu mojego orczyka. Boczek maczał w nim palce. I tak jak napisał im prostsze tym lepsze czyli bardziej niezawodne i proste w budowie.
-
Pewnie wyjdzie, że sprężyny dwie tak jak boczek pisał i cygan, ale i tak dla spokoju ducha i wrodzonej ciekawości sprawdzę jeszcze dwie opcje.
1) - krzywka liniowa z łożyskiem dociskanym przez sprężynę na prowadnicy z wałka fi5mm
(http://i.imgur.com/x2sdhj8.png) (http://imgur.com/x2sdhj8)
(http://i.imgur.com/67LKlh9.png) (http://imgur.com/67LKlh9)
2) krzywka dociskana przez podnośniki meblowe
(http://i.imgur.com/qWce2RP.png) (http://imgur.com/qWce2RP)
BTW: Chyba już nigdy nic nie zamówię przez pocztę polską - od piątku priorytet polecony idzie i dojść nie może ;/ także wszystko czeka na łożyska :|
-
Prac ciąg dalszy:
(http://i.imgur.com/gCvhl1b.jpg) (http://imgur.com/gCvhl1b)
(http://i.imgur.com/ejIajhq.jpg) (http://imgur.com/ejIajhq)
(http://i.imgur.com/6RmN7mE.jpg) (http://imgur.com/6RmN7mE)
(http://i.imgur.com/RxyAtDx.jpg) (http://imgur.com/RxyAtDx)
(http://i.imgur.com/PBcWbz4.jpg) (http://imgur.com/PBcWbz4)
(http://i.imgur.com/gAz6X7S.jpg) (http://imgur.com/gAz6X7S)
Póki co tylko sprawdzone czy pasują wyfrezowane otwory plus dłuższe śruby czy 'aby wejdzie' :) Swoją drogą następnym razem będę dawał jakiś luz na obejmy łożysk jakieś 0,5-1mm bo równiusieńko wyfrezowało mi pod zewnętrzny wymiar i musiałem posiłkować się imadłem w celu dociśnięcia części do siebie :)
Teraz kolej na rury śruby impregnację i malowanie/oklejanie.
-
Gratulacje, piękne wykonanie.
-
Mały update:
Rura, większość śrub nakrętek zakupiona, dzisiaj wyprawa na dłuższe zakupy i kombinacja jak kobietę zaciągnąć do Leroy'a :P to resztę śrub i nakrętek :) może skuszę ją propozycją zakupienia drugiego wiatraka do domu :)
(http://i.imgur.com/Dh5faOJl.jpg) (http://imgur.com/Dh5faOJ)
(http://i.imgur.com/WuliQ9zl.jpg) (http://imgur.com/WuliQ9z)
Część dystansów będzie z sklejki 3mm jak, że maja tylko oddzielać mocowania bez wzmacniania ich.
Podstawa zrobiona z 'pokancerowanego' MDFu - taki kawałek drogą negocjacji udało się całkiem free załatwić od szefa :)
(http://i.imgur.com/iR0Siv5l.jpg) (http://imgur.com/iR0Siv5)
Pozostaje kwestia czy bawić się w segery (rura ma ściankę tylko 1mm :/ ) czy zrobić pierścienie blokujące własnej konstrukcji?
-
(http://i.imgur.com/wnpB9KSm.jpg) (http://imgur.com/wnpB9KS) (http://i.imgur.com/1X4E8ocm.jpg) (http://imgur.com/1X4E8oc)
https://www.youtube.com/watch?v=EVRrrMv46vg
już wiem, że mdf na część elementów się nie nada :| za miękki i wygina się przy większych obciążeniach, otwory i śruby na pałąki krótsze do których przymocowane są obejmy łożysk powinny być 8mm tak jak na poprzecznych pałąkach - czyli frezujemy jeszcze raz lub rozwiercamy obecne otwory na 8mm. Prowadnica środkowa także wymagać będzie przeróbki.
Teraz zagwozdka - jakiego materiału użyć? Najlepsze byłoby aluminium jednak ze względu na cenę póki co nie mogę sobie pozwolić na zakup odpowiednich formatek - zastanawiam się nad hpl'em ale to tez koszt nie mały.
Ktoś z kolegów wie z jakiego materiału można by było użyć zamiast mdf'u?
-
Stal :). Niezawodny i tani materiał.
-
Eeeee stal tak ale ja na tym ploterze co mam w robocie to stali nie ruszę ze względu na sztywność maszyny :P Chyba, że znajdę w 'markiecie' budowlanym odpowiednie kształtki gotowe, które będę mógł wpasować w konstrukcję obecną. Spróbuję jeszcze wzmocnić newralgiczne elementy wstawkami stalowymi lub aluminiowymi, tak aby się nie uginały.
-
Materiału przykładowego jest sporo. Ale jeśli chodzi o współczynnik cena/sztywność-twardość to może: textolit, bakelit, płyty żywiczne ze zbrojeniem szklanym (samemu można wykonać, na dodatek dosyć tanio w warunkach piwnicznych).
-
już wiem, że mdf na część elementów się nie nada :| ...
Ktoś z kolegów wie z jakiego materiału można by było użyć zamiast mdf'u?
Na wstępie - nie wiem jakim cudem przeoczyłem Twój projekt - świetny pomysł, GRATULACJE!!!
Materiał: spróbuj sklejkę brzozową (z daleka od chińskiej topolowej bo to się potrafi samo rozpadać).
Najlepsza jest szalunkowa ale chyba jest tylko w grubościach 18 i 21 mm (można odkupić od robotników z budowy, bo całej płyty nie potrzebujesz), jest impregnowana jakąś żywicą fenolową i znacznie mocniejsza.
-
Ktoś z kolegów wie z jakiego materiału można by było użyć zamiast mdf'u?
Kompozyt bakelitowy - nie potrzebujesz żadnych nowych narzędzi do jego obróbki względem MDFu. Jest stabilny i wytrzymały.
Natomiast na dłuższą metę wszyscy dochodzimy do tego samego wniosku i rzeźbimy w stali i duraluminium.
-
Gdyby tylko cena aluminium tak nie zabijała portfela :| Na ploterze frezującym w pracy spokojnie da radę je obrabiać (powoli ale zawsze) - przetestowane.
Mam jeszcze jakieś kawałki HPLu 8mm, dziś jak czas pozwoli to zobaczę, czy da radę coś z tego zdziałać - jak nie to szukać będę w Lublinie lub okolicach hurtowni która ma bakelity lub textolity ew podobne materiały za normalne pieniądze.
-
Koledzy może podzielą się gdzie (jeżeli w ogóle) kupują aluminium lub zlecają wyfrezowanie gotowych elementów?
-
W sklepie metale.pl powinieneś dostać wszystko czego potrzebujesz:
http://sklep-metale.pl/aluminium (http://sklep-metale.pl/aluminium)
-
Mam dwa sklepy, obydwa w Warszawie, w jednym nabywam profile i drugim aluminium w sztabach walcach, blachach. Tu są namiary http://www.kafra.eu/kontakt/ .
-
Golas, uważaj z tym alu. Sun pisał o duralu i to jest ok.
W niektórym aluminium paznokciem szlaczki robiłem. Jeśli chodzi o kształtki do układu centrującego, to tylko stal. Blachę 2 mm w kawałkach u pierwszego majstra nabędziesz (ze ścinków za friko). Ręcznie obrobisz.
PS.: Co do zaopatrywania się w materiały, to polecam złomowiska (na serio). Za kawałek metrowy rurki aluminionwej 2 cale dałem 3 złocisze. Blachy ile wlezie a i tworzywa sztuczne się znajdą.
-
Póki co kasy i tak nie będę miał na zakup formatek alu, najlepszy byłby pewnie 7022 tzw. CERTAL - jego twardość 140-165 HB ale cena kosmiczna xD także zostały by pewnie PA6 i PA7 (a to właśnie nie stopy duraluminium?), grubość 10mm myślę nie mniej.
Mam niedaleko na mełgiewskiej złomrex - trzeba się będzie przejść do chłopaków :)
Póki co mam jeszcze resztkę z odrzutów HPLu - zobaczymy jak to cudo się zachowa - nie wyjdzie będziem kombinować dalej :) czas mnie nie goni z siekierą :P (może poza kobietą bo pokój mały cały zawalony częściami, narzędziami, kablami, śrubami i pewnie czymś jeszcze :)
-
Spokojnie bierz stop PA6 - wykonałem z tego sporo elementów, a że jest najbardziej popularne to i cena przystępna.
-
Brak czasu na ruszenie dalej no i mamy przestój - a dawałem sobie miesiąc max na złożenie :P a miesiąc minął prawie i wciąż w powijakach wszystko :)
No ale z braku czasu i środków na alu wyszukałem jeszcze w firmie 'odpady' innego materiału - 18mm mdf - zobaczymy czy połączenie takie dwóch obejm + hpl 8mm da radę usztywnić odpowiednio konstrukcję - jeżeli nie czeka mnie wizyta na wsi i szperanie w gratach/warsztacie w poszukiwaniu blachy 3-4mm od dwukółki :p aby dociąć odpowiednio i nawiercić ją - jeżeli to nie usztywni konstrukcji całość założeń konstrukcyjnych będzie czekać na lepsze czasy i pozostanie zmiana koncepcji.
(http://i.imgur.com/Kklbupom.jpg) (http://imgur.com/Kklbupo) (http://i.imgur.com/ZDcoIXzm.jpg) (http://imgur.com/ZDcoIXz)
Gdybym wiedział wcześniej, że łożyska samonastawne nie są aż tak drogie to zakupiłbym UCP 204 lub coś z rodziny UC* 204 na pedały :P i do tego blacha 4mm lub profil i by problemu ze sztywnością pewnie nie było.
(http://i.imgur.com/A9IiZUvm.jpg) (http://imgur.com/A9IiZUv) (http://i.imgur.com/M5imrJhm.jpg) (http://imgur.com/M5imrJh)
-
A myslałeś o żywicy i włóknie szklanym?
-
Prawdę powiedziawszy to nieszczególnie, ale jeżeli przybliżysz temat wykonania (domyślam się, że płyt z tych materiałów) to obadam choćby z ciekawości opcję. Bo same odlewy żywiczne już kiedyś robiłem (do tej pory na balkonie kapsel perły jest na stałe przypadkowo zamocowany na zaszczytnym środku balkonu) ale to z czystej żywicy odlewniczej do formy silikonowej.
-
Dokładnie nie czytałem postu, ale jeśli masz problem z usztywnieniem mdfu, to może wystarczyłoby posmarować (nasączyć lekko) dany
frakment fragment żywicą (epoksyd poliester).
Coś jak tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=9jHUI0CiYbs
Oczywiście. W pewnym momencie takich kombinacji okazuje się, że suma kosztów tych "taniutkich" wzmacnianych elementów może przekroczyć koszt aluminium. Ale może warto policzyć.
-
Póki co z braku środków i cierpliwości do pracy manualnej dalej idzie część projektowa.
Otóż podpatrzyłem na simhq sposób na mocowanie 'bezkurzowe' czujnika halla wraz z magnesem/magnesami :)
(http://i.imgur.com/D7NX6Rem.png) (http://imgur.com/D7NX6Re)(http://i.imgur.com/1LCcKOTm.png) (http://imgur.com/1LCcKOT)(http://i.imgur.com/8UYH8z8m.png) (http://imgur.com/8UYH8z8)
Czujnik zamknięty w rurze 25mm alu, dwa łożyska, długopis BIC :P, plexi (czerwona) i nakrętka :)
-
Zakupiłem siłowniki meblowe sztuk 3
160mm 30N
(http://i.imgur.com/i0oXrQJ.jpg)
Teraz pomyślimy, w którym miejscu je usadowić - czy pośrodku i zastosować jeden plus wyciętą krzywkę czy po bokach i dać dwa siłowniki
-
Też to próbowałem. Zastosowałem dwa do orczyka. Jakież było moje zdziwienie kiedy po zamontowaniu zorientowałem się, że ponieważ obydwa tylko wypychają w jedną stronę, to nie było bodajże centrowania. Ale efekt "hydrauliki" jaknajbardziej :-)
-
https://sites.google.com/site/mmjoyproject/fajly-dla-skacivania - najnowsza wersja softu mmjoy2 v20161101
-
Lekka zmiana koncepcji - mimo częściowych wzmocnień hpl'em sztywność okazała się zbyt mała podczas manewrów nogami. 6mm mdf to nie aluminium :)
(http://i.imgur.com/dcC8qnp.png) (http://imgur.com/dcC8qnp)
wersja próbna nadaj będzie frezowana w mdfie ale 10mm (jakiś gatunkowo nawet lepszy)
Łożyska podwójnie na bokach umieszczone tak, by niwelować nacisk na pedały i miejmy nadzieje wychylenie odpowiednio wraz z innym sposobem mocowania krótkich łączników. Środkowe łożyska to gotowe zestawy w oprawach fi wew. 20mm wraz z trzpieniem mocującym z pręta alu fi30 i dotoczonym na tokarce. Obaczymy jak to wyjdzie.
-
golas jeśli coś twardszego to może HDF. Z doświadczenia wyszło, że sklejka jest trwalsza.
-
Lekka zmiana koncepcji - mimo częściowych wzmocnień hpl'em sztywność okazała się zbyt mała podczas manewrów nogami. 6mm mdf to nie aluminium :)
http://allegro.pl/listing?string=tekstolit%20p%C5%82yta&bmatch=base-relevance-floki-5-nga-hou-1-2-0203
Swoje kosztuje, ale nadal tańsze od PA9 i PA45, przy okazji nauczy optymalizacji projektu pod względem wykorzystania materiału i minimalizacji odpadu ;)
-
Sundowner ubiegł mnie z tekstolitem :) Ale też mi się wydaje że to będzie jeden z najbardziej odpowiednich materiałów jeżeli nie bierzesz oczywiście pod uwagę żadnych stopów metali czy jakiegoś gatunku stali.
-
Prototyp i tak poleci z mdfu 10mm - sprawdzę przez to czy wsio pasuje konstrukcyjnie :)
Tekstolit tekstolit :P coś w tym już frezowałem i twardy skurczybyk jest faktycznie. Pytanie jak dobrać potem grubość płyty, aby było sztywno?
-
Odporność na zginanie:
MDF - ~30MPa
Textolit - ~104MPa
Więc możesz odpowiednio przeskalować elementy, ale wszystko zależy od sił jakie przyjmiesz i ramion ich przyłożenia. Ale Textolit będzie 3x wytrzymalszy od suchego MDF.
-
Aż w końcu dojdziesz do aluminium :-) I bez złośliwości, a z doświadczenia (u mnie od sklejki, przez pcv do aluminium) :-)
-
Witam Kolegów "Budowniczych".
Jestem w trakcie montażu mojego orczyka, czerpię pomysły z Waszych konstrukcji (i Slawa). Dlaczego temat padł?_Coś nie wyszło z projektu?_Ja pochwalę się moim za parę tygodni, jest gotowy (mechanika) na 70%, no i ta elektronika?_Może później będę potrzebował Waszej pomocy.
Elektronika na ProMicro Leonardo plus 3x TLE5010, oprogramowanie MMJoy2.
Pozdrawiam
Zbyszek
-
Hej,
cóż brak czasu potem środków następnie przeprowadzka do Warszawy i brak dostępu do parku maszynowego - ale jestem w trakcie projektowania nowej wersji już na profilach aluminiowych kształtkach oraz elementach frezowanych z aluminium - twarde i nie tak znów drogie.
Jak czas pozwoli przedstawię wersję rozwojową bo poprzednia działać działała ale MDF nawet utwardzany i wzmacniany HPLem nie zniósł próby czasu niestety :)
-
Troszkę mnie tutaj nie było ale korzystając z doposażenia elektrotechnicznego i czasu ruszam od nowa z próbą wykonania nowego setu.
Na pierwszy ogień poszła głównie elektronika oraz wstępne szkice. Przesiadka na płytkę dev STM32F103C8 zamiast wysłużonej atmegi jest uważam na plus - całość na zasilanie 3.3V pozwala użyć nowych podzespołów oraz stale wykorzystać starsze układy (zasilane 3.3 - 5V). Kolejna rzecz - jak najmniej elementów THT :P SMD jednak pod względem wygody oraz zajmowanego miejsca bije na głowę wszystko - to co kiedyś upychało się na kilku/nastu centymetrach teraz spokojnie można władować na mniej niż połowę powierzchni i dokładniej zaprojektować płytkę/montaże pod elementy.
Dość tanio udało się nabyć między innymi:
ALPS SKQU 4 direction Joystick w/ Switch - czterokierunkowy microswitch wraz z opcją normalnego kliku - w zupełności wystarczy do POV switcha z klikiem (co już daje 5 z 8 pinów 74HC165).
KMZ60 + MCP3202 - czujnik magneto rezystywny z wbudowanym wzmacniaczem oraz 12 bitowy konwerter A/D - efekt daje przyjemny porównując z rezystorami 10bitowymi :).
MLX90393 - 16 bitów i mierzenie pola w 3 płaszczyznach - ten układzik czeka grzecznie na płytki z USA do montażu.
MPU-6050 - 3 osiowy akcelerometr z żyroskopem - co prawda nie do sterowania samym latadłem ale jako alternatywa do freetracka, kamerki i diód na głowie - korci mnie użycie ESP32 i zrobienie wersji wifi z ładowaniem aku lipo.
Zalegają jeszcze TLE5011 do których kolejne wersje płytek montażowych też płyną/lecą pędzą - tutaj znów 16 bitów rozdzielczości.
Poniżej kilka zdjęć po zlutowaniu KMZ60+MCP3202 oraz ALPSów. Same przełączniki udało umieścić się na płytce raptem 2x2cm z otworami montażowymi :)
(https://i.imgur.com/aArxrrn.jpg) (https://i.imgur.com/TcTSVdJ.jpg) (https://i.imgur.com/pmlpoh3.jpg) (https://i.imgur.com/pmlpoh3.jpg) (https://i.imgur.com/e7cE6Sw.jpg) (https://i.imgur.com/e7cE6Sw.jpg)
(https://i.imgur.com/zoSY2hn.jpg) (https://i.imgur.com/zoSY2hn.jpg) (https://i.imgur.com/aArxrrn.jpg) (https://i.imgur.com/aArxrrn.jpg)
-
Gratulacje, ciekawy projekt powodzenia.
-
Witam. Jako zamiennik Freetracka zrobiłem EDtracker ( https://www.youtube.com/watch?v=J2xCjdC4X0I ) działa znakomicie. Ważne, aby do budowy użyć modułu żyrokompasu z magnotometrem. W innym wypadku będzie pojawiał się drift.
-
EDTRACKER czeka na części jeszcze ;), ale także mam zamiar zrobić najchętniej z opcją bez kabelków.
-
@Chriss1803 - mógłbyś pokazać jak to wygląda u Ciebie? Dostałem płytkę GY-19 czyli MPU9250 wraz z BMP280 i prawdę powiedziawszy nie bardzo podpięcie tego widzę... prócz VCC, GND, SDC, SCL, a reszta? :P Pro Micro Arduino - tak btw.
Regulamin forum. Mazak.
-
(https://cdn.discordapp.com/attachments/887077213726449684/916065539028307998/collective.png)
Mozolnie powstaje collective :)
Będzie magnesik plus czujnik halla, potem już 'tylko' całkowicie customowa część z przyciskami enkoderami i hatami